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阔别十年再赴山南 比拉萨更有历史——藏王墓篇
时间:2012-10-24 10:21:47作者:星爷点击:1952

  从林芝直接前往山南地区,是我在十年前的愿望,这次终于实现了。山南地区的雍布拉康、昌珠寺、桑耶寺、青朴修行地、历代藏王墓,一系列具有悠久历史的古迹,让我对藏族历史有了更为切身的感受。而这种感受,我在拉萨从来没有获得过。所以说,山南地区比拉萨更有历史感。对于喜欢历史的朋友来说,拉萨可以放弃,山南则一定要去。

 

西藏山南,藏王墓

 

  或许有人会质疑:历史有啥好看的,枯燥泛味,不如拉萨的甜茶馆诱人。如果是学校里那种照本宣科、为政治服务的历史,确实没什么诱人之处,至多是死记硬背,应付考试而已。但是,真实的历史并不是那样的,它能让一个人变得头脑聪慧,能把一个人从井底之蛙变成高瞻远瞩。别不信,纵观古今中外,只要是有作为的大人物,没有一个不是熟读历史的。因为,历史不是为了让你知道过去,而是为了让你知道将来。正因如此,一些统治者特别不希望人们学历史,怕不好管。

 

  西藏的历史很复杂,其繁琐程度一点儿也不亚于汉族历史。按照当地传说,藏族的第一对夫妇是猕猴与魔女,猕猴是观世音菩萨的弟子,当时在泽当附近的一个山洞(见下图)里修行,这一带的环境很棒,北边是念青唐古拉山脉,南边是喜马拉雅山脉,雅鲁藏布从西往东缓缓流过,南边还有雅砻河,故称雅砻河谷,整个地区地势平坦,气候湿润,灌溉便利,颇为富饶。此时,一个魔女缠上了猕猴,婚后生了6只小猴,并逐步繁衍壮大,因此出现了粮食短缺的问题,答应这门婚事的观世音菩萨见状,取出五谷洒在大地上,解决了生存危机。

 

  这个故事中涉及佛教的成分,有可能是后来添加的,但它至少说明了两个问题:第一,藏族起源于雅砻河谷,并且比达尔文先知道了进化论;第二,藏族人的主业是农业。后者更为重要些,因为,没去过西藏的人,都会认为藏族人主要从事牧业。

 

  在汉族的历史书中,认为藏人的先祖是羌人,并认为这个故事应该发生在安多或波密。我认为,这种差异也许源自于民族立场。

 

  从泽当往南,一个小时的车程就来到了琼结县,进入县城的公路上,建了一个大门,上书:吐蕃故都,卓玛家乡。

 

西藏山南,藏王墓

 

  吐蕃是西藏历史上一个王朝的名字,按照文字记载,这个王朝基本上与唐朝保持同步,寿命比唐朝短些。卓玛叫达娃卓玛,是明朝末期一个家在琼结的女子,当时,刚刚掌权的五世达赖征集了很多民工,重建布达拉宫,达娃卓玛是其中之一。民工在工地上会是怎样的劳动环境,这一点不用多说,大家全明白。所以,当五世达赖视察工地时,借着与活佛是同乡的缘分(五世达赖也是琼结人),达娃卓玛用一首歌表达了思乡之情。五世达赖被感动,于是把自己家乡的民工全放了。据说,达娃卓玛因此名气很大,虽然她的运气比孟姜女好多了,但我认为,她的名气可能至多局限于琼结县。顺便说一句,六世达赖也有一段与达娃卓玛的故事,应该指的是另一个女子,而不是这位借助老乡套近乎的女孩。

 

  穿过县城,往左转,不远处便是藏王墓。整个墓区位于丕惹山与琼结河之间的地带,背靠山峦,面对河流,与汉族风水术士所追捧的阴宅佳地很吻合。

 

  这一带究竟安葬着多少位藏王,我查看了30余本书,虽然都是比较严肃的学术读物,但说法并不统一。有的作者认为这里有22座藏王墓,有的作者认为这里有12座藏王墓,还有的作者认为这里有35座藏王墓。但有一点可以确认,由于吐蕃王朝灭亡时期的破坏以及大自然的作用,一部分藏王墓已经无法辨认了,目前还能清晰辨别的藏王墓有9座(另一种说法是12座)。

 

西藏山南,藏王墓

 

  说到吐蕃王朝,多数人会知道松赞干布,因为他娶了唐朝的文成公主。故宫里有幅著名的画,唐朝阎立本画的,名字叫《步辇图》,画的就是吐蕃大臣禄东赞,觐见李世民,向皇帝求亲的内容。按照确切文字记载,松赞干布统一了雅砻河谷一带的部落,建立了吐蕃王朝,定都于琼结,然后向北、向东扩张,吞并了今天的藏北地区和青海的部分地区,娶文成公主之后,又把都城迁往拉萨。吐蕃王朝最终持续到公元842年灭亡。如果从迁都拉萨开始算起,这个王朝存在了210年,共有10位赞普(藏王)。

 

  但是,按照藏族传说中的历史,吐蕃王朝在公元前127年就出现了,到了松赞干布时期,已经传位33代了。

 

  其实,很多民族都会有松赞干布式的人物,这类人物第一步是统一各个部落,第二步是向外扩张,吞并周围的弱者。比如,铁木真、努尔哈赤,等等。

 

  由于琼结是吐蕃王朝的都城,藏王死后安息在这里,是理所当然的。藏王墓的封土高约10米左右,呈正方形,平顶,这一规制,与内地王朝自秦朝开始直至明朝初期的“覆斗方上”一致。在陕西咸阳、河南巩义,能看到西汉、北宋等王朝的帝王陵,其封土全部采用的是“覆斗方上”规制。事实上,秦始皇的陵也是这种规制。

 

西藏山南,藏王墓

 

  紧靠着琼结河畔,有一座封土较为高大的墓冢,据说,这是松赞干布与文成公主的墓。游客来此,通常主要看这座墓。

 

  这座墓的封土顶部,有座小型寺院,如果不进寺院参观,就无需买票。

 

  从地面到封土顶部,修建着很有藏族特色的阶梯。

 

  封土顶部的面积很大,正中间有座面积不大的寺院,里面供奉着松赞干布和两位妃——文成公主与尺尊公主的像。据说,这里最早仅仅是守墓人的住房,到了公元十三世纪,宁玛派大师隆巴·释迦维将其改建为松赞拉康,相当于松赞干布的祠堂。但是,眼前的建筑是后来修复的,原物早已不存。

 

  在这呆了半天儿,没见到几个游客,相反,来此朝拜的藏族人却始终未断。在寺院的小院里,我看到一家人在吃饼子,据说是从青海来的,但因语言不通,未能多聊。

 

  吐蕃王朝虽然在唐朝末年退出了历史舞台,在接下来的几百年间,整个藏区犹如内地的五代十国一样,相互争夺,相互征战,但是,曾有的辉煌是无法被历史遗忘的。吐蕃王朝最强盛的时候,领土极为庞大,西端是帕米尔高原,东端是今天的康定一带,最北是新疆的天山,最南与印度接壤,就连云南的一部分当时都属于吐蕃。特别是在763年,也就是李隆基命令杨贵妃自裁之后的第8年,吐蕃的军队攻陷首都长安,号称盛世的大唐王朝差点儿亡国。不过,有意思的是,吐蕃人居然把金城公主的侄子(一说弟弟)李承宏立为皇帝。好梦不长,由于郭子仪的外族借兵、虚张声势、声东击西,吐蕃军队很快就被迫撤退了。

 

  有一次闲聊,我提起这段历史,友人认为我瞎编。在很多人的心目中,我国的汉朝、唐朝是最辉煌、最强盛的时期,要不然咱们的族名为啥叫汉族,海外华人干嘛要自称唐人呢。但实际上,任何一个民族的历史都不会像小儿书那样简单。比如,强大的汉朝其实也蕴藏着很多无奈:汉武帝之前始终靠进贡换取匈奴人的不进攻;吕后面对单于的侮辱,只能忍气吞声,连抗议二字都不敢说。

 

  不管怎么说,松赞干布是藏族历史中举足轻重的人物。为他点燃一盏酥油灯,算是一种尊重吧。

 

  松赞干布墓的东侧,还有赤德松赞和松芒布结的墓,那里有珍贵的石碑和石狮,距离不远,我便走去。其中,松芒布结墓旁的石碑又细又高,与我们常见的石碑有着很大差异,据说它是唐代石碑中罕见的珍品。由于拍摄的是竖图,本稿件中不便插入。

 





 

 

(责任编辑:星爷)
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